FrankLu的發現之旅

终于，我去了司马库斯，一个向往许久的地方。

司马库斯，位于北台湾新竹县尖石乡海拔一千五百公尺的山上，可能是台湾最深僻的原住民部落，长久以来因为交通不便，所以有「黑色部落」之称，因笃信基督教，也被称为「上帝的部落」 。有人第一次乍听「司马库斯」，还会误以为是日本的某个地方，因为对许多的台湾人而言，她仍是个陌生的地方，除非你向往山林，关心原住民的生活。

云深不知处

难得的春日，我们搭乘专走山路底盘特高的小巴，驱车前往云深不知处的司马库斯。从台北到新竹的内湾需要两小时的车程，从内湾进入尖石乡再往里走，得再花两个小时才到司马库斯，但这段路相当曲折狭小，小到很难会车，所以出入的车辆经常得打听入山或下山的车辆有多少，抓紧时间，以免需要错车。而路的后半段更是颠簸的石子小路，一路弹跳，这样的经历，唤起我由金边往吴哥窟路上的记忆，也像到广西三江侗族风雨桥鼓楼的路上；总之，这样的路，台湾是少见的，但它真切地就在我们的脚下，在台湾北部的深山里。

这路虽然是小而颠，但我们还是很感谢有路可走，住在山里的泰雅族朋友更是感恩，因为他们终于能跟外面的世界接轨了。多年以前来这里，可没这幺便利，多数得步行或搭便车——原住民的摩托车；而那时司马库斯部落里的泰雅族朋友，也只能走六个小时的山路，穿过河谷又爬上坡到另一地方去读书——新光部落——像极我理解中的广西龙胜梯田壮族的生活。

有了对外的道路后，司马库斯才掀开她神秘的面纱，成了周休二日度假的好去处；而司马库斯的小朋友也不必再步行跋涉，改由车子接送到另一个山头读书去。司马库斯这泰雅族的小小部落，守着祖先的山林，一二十户，一百多口， 过去过着农耕自给自足的生活；这几年，因有了对外的交通，在教会与族人的共识下，小小的部落形成一个生命共同体---不分彼此，共同经营大大小小的度假木屋（民宿），推展森林观光业；在山林间种桃、种李、种雪莲，还有传统的主食小米。所以三月的司马库斯是桃花舞春风；而雪莲据说是由一位牧师从加拿大引进的，因需在海拔一千二百公尺的寒冷气候才能生长，所以现在成了司马库斯的特产之一。

高山雪莲

（雪莲的正式名称叫「菊芋」，植株像极向日葵，可以食用的地下块茎，长得像地瓜或萝卜，由于只需两三个月除草一次，不需喷洒农药，三月种下，十一月就可陆续收成，好种好管理，每年十一月至次年的三月是生产盛期。所以三月到司马库斯玩，赏花之外，还可品尝这高山雪莲，原住民朋友会当场削雪莲提供试吃；雪莲吃起来像豆薯，或说像不是很甜的水梨，水分丰富相当清凉，据说有清肝解毒、整肠胃、降血压等功效，不过属于凉性补食品，可不能一次吃太多。））

司马库斯的族人，长久来与世无争，也没有太多外来的支持，过去政府关爱的眼神，也总忘了这一方吧？因此，在台湾经济已起飞的年代，很难想象这里却是漆黑一片。直到一九七九年才开始有电力供应，一九九五年底对外道路才真正开通，所以1999年为了下山到台北见识花花世界，整个部落的人都很兴奋，有的人更滴酒不沾，也许是怕到了花花世界因为酒醉迷了路，回不了山上的家吧？在对外道路开通之前，居民只能花数小时以徒步方式越过河谷到达新光部落，再利用当地的道路和外界联系，以取得民生物资，或医疗救援，或接受教育。更重要的是直到最近（2003年底）电信局才为他们架设市内电话线，有了电话也才有网络及计算机，司马库斯才算正式跟世界同步接轨，最近也终于有自己的小小学校，虽然只有两个年级，八九位学生，但对小小孩子而言，至少不必再到另一个山头新光过住宿的求学生活。而且有了电话的嘟嘟声后，住宿外地想家的孩子，想家时终于可以随时听到妈妈的叮咛与安慰；族人生病了，也才能及时对外求救。

清泉石上流---神秘谷

我们抵达司马库斯已是午后一点多，吃完饭，依司机小张的建议，让我们先去走访神秘谷，据说来回只须40分钟，但我们却走了两个小时。原因是这儿有一大片一大片令人惊叹的桃花林，这是我第一次真正走进桃花园——粉嫩的桃花，自在地绽放，林下是一片青翠不知名的蕨类，像是凤尾蕨，品种纯一，纯净到我们不相信那是自然成长的。虽说，舞春风不一定是桃花，但在这云雾缭绕的司马库斯，桃花舞春风，一点也没错。而这些花儿到了五六月，就是一颗颗让人垂涎三尺的水蜜桃了，司马库斯可是水蜜桃的故乡之一。虽然只有一百多人的小部落，但他们很团结，自己成立「发展委员会」，不借助外来财团的资金，靠全族人自己的力量，在维护自然景观的前提下，发展观光业与农产行销，所以司马库斯的水蜜桃，在台北教会朋友的协助下，也发展出网络购物宅配到家，相当有规模地计划经营，迥异于过去我们对原住民的传统的印象。

（编者注：在台湾，由于地理及气候的原因，水蜜桃十分珍贵。一颗桃子的价值大概在人民币15元，而个头比大陆产的还要小些。所以桃林和桃花是当地重要的景观及特色，水蜜桃也是当地居民主要的经济来源之一。）

一路上，我们跟云朵抢阳光与花争艳——赏花拍照，好不容易到了入谷口，指针写着：往「神秘谷，500m」。 500公尺，简单吧，但走了之后大家终于知道——500公尺可能是垂直距离，路相当陡峭，所以才五百公尺的小径，久未运动的饲料鸡，爬得气喘如牛，抵达目的地，发现那是个观景的小平台，而神秘谷在正前方----原来这是个小瀑布与三方小河流交会的谷地，隐身于山林中…..，果真神秘，因为不仔细看，会觉得瀑布前方的水是倒着流的。我们很庆幸只须到这小平台观景，不必到清泉石上流的谷底。

500公尺四十分钟我们就走的气喘如牛，那幺第二天要拜访神木，听说得走四五个小时….，对我们而言简直是「不可能的任务」了。还好，住在泰雅族人的山庄里，很自然，除了满山繁花，清新的空气，自由闲晃的家犬，及纯朴的山地孩子，此外，没有电视，更没有计算机，除了中华电信之外，所有的手机都不通。这样的原始，原以为有满天星斗可以仰望，谁知，天空是一片漆黑，没有半点星光，连月亮都不见了——因此可以早早睡，储备第二天的战斗力。

神木之旅---出发啰！

但真应了台湾的一句俗谚：「春天是后母脸。」多雾的春晨，说变脸就变脸。刚到这儿时还是风和日丽的好天，岂知第二天一早起来，先是浓雾弥漫，山岚挂在山头，不久便飘起细雨….，细雨纷飞，洒在白净的梨花儿上，雪白的花瓣挂着水珠，果真是「梨花一枝春带雨」。但没多久，细雨成了小雨、大雨….，这样的天候，要走六个小时的山路，大伙儿都没有把握能走到神木爷爷的家了。这时，有人甚且提议干脆不走，直接下山泡汤去，但这一趟路来得不易，三五年内也许很难再来，所以虽心有畏惧，大家还是决定风雨无阻上山去，然后依体力、天候及路况，走到哪儿就到哪儿吧，但我们知道大概是到不了了，所以便将已定好的午餐退掉---提早下山是我们认定的B计划。

就这样从早上七点二十分出发，我们一行人有老有少，一步一脚印，穿著雨衣，拿着竹杖，踏着司马库斯族人的足迹，开始我们的神木之旅。

泰雅族的传说….

（关于泰雅族的起源有很多传说，大致上都认为发源于南投县或大霸尖山一带，而泰雅族也是原住民中分布最广的一支，台北县的乌来，东部的太鲁阁也都有泰雅族群的部落。属于泰雅族的司马库斯人也认为自己的祖先来自大霸尖山，族人后来往北迁徙，一支到达今日塔克金溪左岸的镇西堡、新光一带，并扩展至秀峦、田埔等地方；另一支则朝今天塔克金溪右岸的司马库斯一带前进，成了今日的司马库斯部落。）

但司马库斯到底是什幺意思呢？跟一位很帅的小男孩聊过，只说是祖先的名字。的确，这里的人都相信是为了纪念一位名为马库斯（Mangus）的祖先，而司马库斯（Smangus）则是对于这位祖先的尊称。

在原住民当中，泰雅族最著名的是纹面文化，这是泰雅人很特殊的风俗，也就是在面部刺上花纹。一般男子是在前额及下颚中央刺纹，女子则在前额中央，或者两颊从耳根至两唇中央到下颚上部。关于纹面的传说很多，其中一个说法，说是为了「趋吉避凶」。

传说遥远的古代有许多年轻的女子，不知为何突然相继死亡，这使得泰雅族人非常恐惧，手足无措。有天晚上，有个部落少女梦见祖灵显现在她面前，告诉她假使要逃过一劫，一定要在脸上刺上花纹才行。第二天，她将梦中的指示告诉部落的人，但是没人知道纹刺的方法，最后有一位聪明的族人，用烧过的松炭，在女人衣服上画了模样，教部落所有女人，然后用细针将模样刺在脸上，再涂上炭汁（用炭灰与植物的汁液和成），使它永远不会变色。说也奇怪，自从泰雅族女人在脸上纹刺后，再也没有少女不明死去了，而泰雅族脸上刺纹的风俗就这样流传下来。
　
对泰雅族人而言，纹面不仅是一种传承，也是一种荣誉，是成年的象征，也是能力的肯定---虽然纹面的过程相当痛苦。一般而言能被纹面，男子必是一个能出草打猎的勇士，狩猎多次成功后，才可以在额头上及下巴刺青；而女子则是织布高手，纹面的颜色越黑亮线条越清晰漂亮的女子，表示她织的布越漂亮。完成纹面的人，才能论婚嫁，而未曾纹面的，就很难找到理想的对象了。而且泰雅族相信人过世以后，灵魂都会走过一道彩虹，他们的祖灵会在桥的另一端迎接子孙到祖灵世界，而「纹面」正是祖先留给后世子孙一项认祖归宗的应允和约定，所以看到纹面，就像看到泰雅人古老的印记。 但纹面的习俗于日据时代曾被下令禁止，虽然各地的泰雅族人并没立即放弃纹面的习俗，仍继续流传，但这样的文化也随着现代化而式微，山庄年轻的老板娘告诉我们，现在年轻人很少纹面了，那是老一辈的事。

~往神木2小时？

走到登山口，牌子写着「往神木2小时」，这是当地人的脚程，我们是都市的游客肯定会更久些。路很狭窄，加上天雨路滑，所以每个人只好就地取材，以竹竿为杖，十九个人浩浩荡荡，颇为壮观，俨然成了丐帮，而帮主则是年纪最小的酷酷，因为他拿着的正巧是绿竹棒。

神木爷爷的家真的很遥远，小路蜿蜒，上上下下，穿过一座座的小桥，还有四座的桂竹林——每当走进竹林小径，雨滴劈哩啪啦地响着，我的脑海也劈哩啪啦地想着，想起那大文豪苏东坡的「定风波」，此时果真是「穿林打叶声」，竹杖芒鞋也的确是轻胜马，既决心要走，只好装潇洒学学大文豪吟啸且徐行。途中，最惊险的一段是碎石坡的断崖，长约有50公尺，共有三段宽为30公分的猎径，从上方可以俯视下面的塔克金溪——虽是暮春，但新绿嫩叶重重迭迭，五颜六色相当缤纷，往下俯瞰，高山溪涧真的很壮观，我想这样的山景不输满山枫红的深秋。

山中小径，仰望群树，春在枝头已十分，吐着红叶的，不知是台湾漆还是猪脚楠，嫩红的新叶常吸引我的目光，赞叹再三；一路上，残冬的落叶撒落满地，偶有几朵大大的蓝紫花，看似新飘零的落花，好美，忍不住仰望天，想找一找是谁家的姑娘？这时资深的同事告诉我那是泡桐，台湾也有开蓝花花的泡桐，颇惊喜。一年夏天仅在北京碧云寺附近匆匆一瞥，这是第一回如此贴近观察她的花形。春泥中，偶而还依稀可见朵朵小小小的「落樱」，看看植株的叶形，果真是樱花。是阿，已是三月底，樱花早已飘零，此时正是桃花舞春风，部落的社区中只有两棵坚持不肯离枝的绯寒樱，让我们见证这上帝的部落司马库斯，烂漫春光中，奼紫焉红繁花盛开的，不仅是桃花舞春风而已。
　
穿过小桥流水，越过一座座的竹林，越往里面走，山林越是原始，群树也亦为壮硕，高不可仰。走累了，不禁想问：神木大老爷的家怎这幺遥远神秘？但仍决心要找到他，这时倒想起「那人那山那狗」的老邮差，若要捎个讯给神木爷爷，一趟山路，邮差大概也只能一个月按一次铃吧？如果神木爷爷也有邮箱的话。伙伴的笑语打断我的异想，他们笑说正因为住得隐密，神木才能成为神木阿！说的一点也没错。终于走了两个半小时左右，我成了抵达神木家门口的先锋。

~神木大老爷，我来了！

神木群中，最壮观最知名的是「大老爷」，胸围约20多公尺，树高35公尺，树龄约2500年，他几乎是司马库斯神木的标记了——的确，他像是个张开胳臂面带笑容，迎接贵宾的慈祥老爷爷，人模人样，所以部落的人昵称他为「大老爷」。一九九六年，林务局公布十大神木排行榜，大老爷即荣登第二名，仅次于胸围25公尺的大安溪神木。

这里基本上是一片神木群，司机小张说是扁柏，但根据我后来找的资料，这里其实是一片红桧林。听同事说，附近一样拥有原始林的栖兰，那儿的神木守护者，帮神木根据年代取了名字，如孔子、曾子、孟子….等，挺有趣的。而这儿的神木，没有详尽的解说，事实上这深山的部落也是近几年才决心寻觅---据说是族人做梦，得到上帝的启示，以三个月的时间密集寻找，才找到这一片祖先的原始林——神木群，然后他们花了好些的时间，才修筑了这一条勉强可以通行的小小路。神木群的发现，从此也开启司马库斯的观光业，政府的关爱也才注意到这一方，因而才有了对外的交通。

归程….

归程风雨依旧，断断续续，只是路径已熟悉，脚程似乎也快些，但我的感觉是回去的路走得更辛苦，尤其是穿越一座座的竹林时，宛如越过一座座的小山；午后一点，我终于成为敲过神木大老爷家门又返回山庄的第一批之一。这时，果真也无风雨也无晴，心有不甘，尽管双脚已酸痛不已，但我仍拿着相机到登山口及村舍附近，只为留下雨后的桃红倩影，还有那家家户户门前各式知名或不知名的小花儿，雨后的山村，嬉闹的孩童，追逐的家犬，这一切美的让人留连不舍。

山上的民居，也许不豪华，但如世外桃源，一栋栋的小木屋或砖房，屋外花木扶疏，相当优雅，也许是日据时代的影响，所以有的人家，以木雕将门牌高高的挂着，用中日文写着，告诉你这里的主人是谁——优劳伊将的家，优劳是主人，伊将是爸爸的名字，原住民只有名字没有姓，所以这一人家将自己及爸爸的名字高高挂；有时还传来一阵悦耳的琴韵，不知哪家的女主人或小女孩在弹着琴…..这是上帝的部落，有神的爱。

吃吃泡面休息片刻后，在云雾缭绕中，我们挥别了上帝的部落——司马库斯，这世外桃源。来过，看过，走过，终于了解为何这「黑色部落」也被称为「上帝的部落」。这里的人很纯朴没有心机，他们虔诚地信仰着上帝，在上帝与传统的信仰中找到平衡。教会既是信仰中心，也肩负起建设改造部落及文化传承的重责，在教会、部落酋长及长老的领导，还有族人的努力下，部落实施了的「共同经营」制度，土地共有，农场一起种一起收，民宿及餐厅也一起经营，而收入都归部落共有，但孩子的教育及生活费也由部落负担。过去虽然没有政府关爱的眼神，但也因而隐居世外，他们保有自己的语言，族人间用母语沟通，节庆时依然上山狩猎，每年还是种植传统的主食小米，当有外宾来时，便由酋长带领，唱歌迎宾，讲述这里的历史故事，捣小米做麻糬，分享给山下的朋友，而教堂中处处可见他们以自己的母语拼音的公告；不像一些都市化的原住民，自己的语言与文化已逐渐消失中……，我想这是上帝的部落最庆幸的地方。